.
8:26 пп - Воскресенье Сентябрь 23, 2018

Виноград черенками. Виноград с медом





В последние годы эта культура все больше завоевывает сердца садоводов, и у каждого виноградаря-любителя есть свои небольшие, но очень важные секреты и тонкости. И это как раз тот случай, когда поговорка «Сколько людей, столько и мнений» оказывается всем на пользу.

 

Только не торопиться

Попробую рассказать о своих приемах разведения винограда черенками. Для получения вегетирующих саженцев с закрытой корневой системой в ноябре, после обрезки кустов, вызревшую лозу не режу на черенки, а оставляю в виде прутиков длиной от 80 см до 2 м, связываю их в пучки и опускаю в погреб (у меня там всегда 44°). А после 20 января лозу вынимаю из погреба и делю на две части: одну заношу в помещение и готовлю для выгонки вегетирующих саженцев, а вторую закапываю в снег на глубину 50-60 см для весенней посадки в школку (по срокам считаю это лучшим временем, потому что снежный покров становится устойчивым).

Для проращивания черенков лозу режу на два-три глазка, причем нижний срез делаю горизонтальным и ниже почки на 3-5 мм, а верхний — наискосок от почки и выше ее на 15-20 мм. Нарезанные таким образом черенки замачиваю на двое суток в снеговой воде с добавлением цветочного меда (1 ст. л. на 10 л воды). Воду меняю каждый день.

После замачивания верхнюю почку окунаю в разогретый до 60° парафин и укладываю черенки в деревянный или пластиковый ящик. Перед этим его дно застилаю полиэтиленовой пленкой с отверстиями для стока воды и насыпаю 3-сантиметровый слой влажных опилок или стружек хвойных пород древесины. Уложенные черенки засыпаю таким же слоем опилок, обильно проливаю, накрываю пленкой и ставлю в теплое место (где постоянно держится +20-22°) на 15-20 дней, проливая каждые 3-4 суток теплой талой водой.

H будьте уверены -после всех этих обработок мощная корневая система черенкам обеспечена.

Перед посадкой в контейнеры выбираю черенки из опилок сразу пучками по 10-15 штук — так их корни меньше травмируются. Сажаю в емкости, нарезанные из пластиковых бутылок, сделав 3-4 отверстия по 5 мм в донышках для стока воды.





Грунт готовлю в таких пропорциях: 10 л перегноя, 10 л крупного речного песка, 20 л к садовой земли, 10 л торфа и 2 л вермикулита (это такой измельченный минерал, который повышает рыхлость почвы и нейтрализует ее кислотность). Насыпаю все в емкости слоем в 4-6 см, ставлю саженцы, предварительно подрезав корни острыми ножницами на 5-7 см, чтобы они не загибались (так как за 20 дней в опилках у некоторых сортов они вырастают аж до 15 см), и сверху засыпаю таким же слоем почвы. Хорошо проливаю и ставлю емкости в поддоны.

Через 10-15 дней провожу полив, наливая воду прямо в поддоны, но слежу, чтобы ее было не больше 5 мм. Если все правильно, то через час в поддонах уже сухо. Зачем такая точность? А дело в том, что излишняя сырость в первые дни после посадки может принести вред саженцам — в течение 4-7 дней корни у них полностью отгнивают, и тут уже все, конец. В дальнейшем стараюсь поливать так, чтобы в зоне корней грунт был едва-едва влажным. А через 20-25 дней после посадки саженцы уже могут выдерживать полное подсыхание почвы в течение 3-5 дней без вреда для их развития и роста.

После 7-го листа ростки прищипываю и опрыскиваю от болезней раствором средства от фитофтороза. После того как саженцы выбросят новые точки роста, делаю внекорневые подкормки водорастворимым удобрением каждые две недели.

 

Все дело в пленке

Теперь немного о посадке черенков в школку. Осенью готовлю специально отведенную для этого грядку: вношу на каждый квадратный метр по ведру перегноя и перекапываю на глубину 25-30 см. Весной, после схода снега, грядку накрываю старой прозрачной пленкой, сложенной в два слоя. Этот вариант прекрасно предохраняет землю от выветривания и высыхания, но в то же время солнце лучше прогревает ее (и при этом не перегревает), чем при покрытии черной пленкой. Казалось бы, мелочь, а от нее многое зависит. Я вот два года школки накрывал разными материалами (в том числе и мульчей) и каждый раз убеждался, что под прозрачной пленкой саженцы укореняются на 99% и растут потом лучше (фото 4).

За 2-3 дня до посадки нарезаю лозу на черенки с 2-3 глазками. Верхний срез делаю в 2 см над почкой, нижний — на 1 см наискосок от почки. И кладу в емкость со снеговой водой с добавлением 1 ст. л. цветочного меда (на 1 л воды).

Непосредственно перед самой посадкой ножом с лезвием шириной 50 мм на пленке делаю крестообразные надрезы и тут же из ведра с водой беру черенки и втыкаю их в землю на глубину 6-8 см (но не более!).

В этом слое земля всегда умеренно влажная и достаточно теплая для развития корней. Сажаю черенки по такой схеме: расстояние между рядами 30 см, а между черенками в каждом ряду -15 см (ширина школки у меня 1 м). После посадки поливаю теплой водой из расчета 10 л на 1 кв. м. В дальнейшем поливаю каждые 3 дня по 10 л на 2 кв. м. И так делаю с 20 апреля по 20 мая: ночи еще холодные, почки на черенках прорастают с задержкой, и в то же время в районе корней создаются идеальные условия для развития и роста. Да и потом проросшие почки не боятся уже ни солнечных лучей, ни резких колебаний температуры, да и сами саженцы имеют хорошо развитую корневую систему. При наличии на растениях 7-го листа провожу подкормку любым полным минеральным удобрением или настоем птичьего помета каждые 12-15 дней. Выкапывать школку начинаю с 15 сентября, саженцы имеют от 70 до 150 см вызревшей лозы и мощную корневую систему.

 





Опубликовано: Виноградник

Comments are closed.