.
4:48 пп - Среда Май 23, 2018

Виноград

Сомнительное соседство

– Расскажите, как влияют виноград и томаты друг на друга? Можно ли их выращивать в одной теплице?

Выращивать томаты и виноград в одной теплице можно, но только в первые 2-3 года жизни виноградного куста, пока он еще некрупный и корневая система небольшая. Длительное, постоянное совместное выращивание этих культур нежелательно. Ни к чему хорошему это не приведет.

Во-первых, требования к почве у растений разные: виноград любит нейтральную (уровень рН – 6,3-7,5), томаты – слабокислую (уровень рН – до 6,3). Во-вторых, томатам требуется низкая влажность воздуха, а виноград предпочитает высокую. Это тоже трудно совместить в одной теплице. В-третьих, виноград-сильнорослое растение, которое неизбежно будет угнетать томаты. В-четвертых, на обеих культурах применяют средства защиты. Получается, что, когда зреют плоды томатов, виноград обрабатывать нежелательно. А это может привести к вспышке заболеваний.

Причины низкой урожайности томатов могут быть следующие. Известно, что каждые 2-4 года в теплице нужно менять почву. За время длительного выращивания одной культуры возникает почвоутомление, накапливаются патогенные микроорганизмы. Оптимальная температура для опыления томатов – +22…+24 град. Ее повышение (более +30 град.) приводит к стерильности пыльцы, и опыление не происходит. Препятствует этому и влажный воздух.

 

Правила обломки

Как правильно обламывать побеги на плодоносящих кустах винограда?

– Побеги выламывают, надавливая пальцем на их основание. Если это делать вовремя, они легко отделяются от лозы. В противном случае лучше взять секатор. Опытные виноградари начинают удалять все слабые, порослевые побеги с головы куста. Точно такую же операцию проводят и на рукаве. Развитие на нем мощного побега из спящей почки свидетельствует о необходимости омолаживания. Его оставляют в качестве продолжения рукава в следующем году, укорачивая до места выхода из него сильного побега.

Теперь об операциях на сучках и плодовых стрелках. На кустах выламывают побеги, у которых отсутствует растущая верхушка, а также более слабый из двойников. Не нужно оставлять побеги из угловых глазков, поскольку они менее плодоносны. А вот сильные бесплодные на сучках замещения не выламывают. Из них в следующем году формируют плодовые звенья. Удаляют ненужные побеги и на плодовых стрелках, оставив наиболее сильные из них. Такую операцию с проснувшимися почками на штамбе и у основания рукавов нужно проводить по несколько раз за лето, особенно на технических сортах в случае, когда они перегружены. Если виноград плохо перезимовал, для восстановления формировки можно оставить пару побегов из проснувшихся почек на штамбе.

 

Можно ли доопылить?

Можно ли грозди винограда доопылять в домашних условиях? Слышал, делают это с помощью стеклянной банки.

Да, можно. Придумал и успешно использует этот прием опытный виноградарь А. Савран из Полтавской области. Он проводит дополнительное опыление только утром, с 5 до 10 часов. В стеклянную литровую банку (сухую и чистую) опускает цветущие грозди сортов винограда с обоеполыми цветками. Легким постукиванием пальцев по ножке гребней стряхивает в нее часть тычинок вместе с пыльцой. Через 3-4 дня прием повторяет, и так – до самого окончания цветения.

Затем в эту банку по очереди опускает грозди женских сортов винограда и просто поворачивает ее влево и вправо. Если грозди большие и в банку не помещаются, виноградарь немного посыпает их пыльцой из банки.

 

А нужны ли усы?

– Кусты винограда так прикрепляются к опорам своими усиками, что осенью с трудом вырезаю их секатором. В прошлом году решил сразу их удалить, а лозу подвязывать к шпалере. Однако соседи говорят, что это неправильно: усики важны для роста куста. Кто прав?

– Усы у винограда закладываются в пазушных почках, причем появляются, начиная со 2-3-го узла на бесплодных побегах и 7-8-го – на плодоносящих. Если усик вырос на побеге, то соцветие на нем не появится. В поисках опоры верхушка усика в течение нескольких часов совершает круговое движение. Если за это время она так и не находит, за что зацепиться, то усик остается травянистым, вскоре засыхает и отваливается. При соприкосновении же с опорой верхняя его часть закручивается, а нижняя становится похожа на спираль и подтягивает побег. В дальнейшем усик одревесневает, и удалить его можно будет только секатором.

В принципе, усики можно смело удалять – это не причинит винограду никакого вреда. Чем раньше это сделать, тем легче они отщипываются и тем меньше заберут питательных веществ у растения.

 

С чеканкой или без нее?

Объясните, пожалуйста, зачем нужно чеканить побеги винограда и можно ли обойтись без этой процедуры?

– В период созревания ранних и средних сортов винограда листья усиленно вырабатывают углеводы, которые в виде Сахаров накапливаются в ягодах. Учитывая, что молодые листья для своего развития потребляют значительно больше питательных веществ, чем производят сами, в середине августа побеги чеканят (удаляют верхнюю часть длиной около 25-30 смс недоразвитыми 4-6 листочками). В результате этого сэкономленные питательные вещества в большом количестве поступают в созревшие ягоды. Кроме того, улучшаются аэрация и освещенность кустов, ускоряется созревание урожая. В лозе накапливается больше пластических веществ, что способствует полному вызреванию побегов и повышению их устойчивости к болезням и неблагоприятным условиям внешней среды. Поэтому не следует пренебрегать такой важной операцией, как чеканка.

 

Разные сорта – разные подходы

Друзья выращивают технические сорта винограда на расстоянии трех метров друг от друга со свободно свисающими лозами. Я же посадил столовый сильнорослый виноград. Скажите, нужно ли мне проводить чеканку?

– Действительно, современные винные сорта винограда можно выращивать со свободно свисающим приростом без зеленых операций. При этом междурядья должны быть широкими, а кусты – высокими, чтобы молодые побеги свободно свисали по сторонам. В этом случае виноград не прищипывают и не пасынкуют.

При выращивании столовых сортов, чтобы получить вызревшие побеги и весомые грозди, нужно проводить многократную чеканку (3-4 раза за период вегетации). Сначала – перед цветением (при этом на каждом побеге оставляют не менее 13 листьев). Следующая чеканка – по мере отрастания пасынков из двух верхних почек на длину 5-6 см. Третий раз – на пасынках, на 3-4 смвыше предыдущей операции. То же делают и при четвертой чеканке, когда пасынки вырастут примерно на4 см.

 

Летом – печка, а зимой?

Слышал, что можно ограждать кусты винограда бутылками из темного стекла. Летом они служат дополнительным источником тепла. А какой будет от них эффект зимой?

– Действительно, воткнутые горлышком в землю бутылки способствуют подогреву почвы и корней. Но зимой их наличие может привести к тому, что холод проникнет глубоко в почву к корням растений. Это нежелательно. Поэтому бутылки на зиму либо убирают, либо укрывают вместе с кустом винограда землей, соломой, лапником или др. подручным материалом. Кроме того, из-за перепада температур, замерзания почвы и влаги бутылка может треснуть.

 

«Капли» на винограде

Вдоль центральной лозы винограда появились непонятные образования, похожие на застывшие капли смолы (размером 5-7 мм). При нажатии из них выделяется жидкость. Что это может быть?

– Эти ни что иное, как акациевая ложнощитовка. Для борьбы с вредителем весной (в апреле-мае) виноград нужно 2-3 раза обработать любым инсектицидом (Каратэ, Би-58 или др.).

В это время происходит размножение вредителя, и только тогда панцирь у молодых особей мягкий и восприимчивый к препаратам. Обработки, проведенные в другое время, результата не дадут. Но можно еще попробовать соскрести вредителей с лоз вручную.

 

Почему лопнули ягоды?

Побеги и листья винограда покрылись белым «пушком», затем стали коричневыми и высохли. Ягоды лопнули, обнажив мякоть. Остались одни голые лозы. Зрелище удручающее. Что это такое?

Растения поражены настоящей мучнистой росой, или оидиумом. Вот как советуют бороться с заболеванием опытные виноградари.

Ученый-практик Сергей Лопатенко из Кировограда в первой декаде мая обрабатывает кусты 2-2,5%-ным раствором Азофоса. С развитием на побегах 12-ти листьев опрыскивает кусты раствором коллоидной серы (100 г/10 л воды). После цветения обрабатывает виноград Топазом (4 мл/10 л воды). В июле применяет от оидиума этот же препарат, добавив в раствор 5 таблеток Иммуноцитофита. В августе проводит еще одну обработку, но уже раствором Эупарена М (20 г/10 л воды). В сентябре опрыскивает кусты настоем древесной золы. Если погода преподносит сюрпризы, дополнительно обрабатывает препаратами контактного действия (но не позже, чем за 20 дней до уборки урожая, или уже после нее). В конце сентября – начале октября виноградарь еще раз опрыскивает лозы. Сначала – раствором мочевины (500-700 г/10 л воды), а через 3 дня – железным купоросом (300-500 г/10 л воды).

Опытный виноградарь из Беларуси Александр Мчедлидзе после осенней обрезки обрабатывает лозы 3-5%-ным раствором железного или медного купороса. Весной после снятия укрытия и проветривания лоз (до пробуждения почек) проводит обработку Азофосом в концентрации 250 мл суспензии на10 лводы. Первую профилактическую обработку баковой смесью виноградарь проводит перед самым цветением (25 мая). На8 лводы берет20 гРидомила Голд, 2 мл Топаза и 40 капель Экосила. Второй раз опрыскивает, когда ягоды станут величиной с горошину (смесь та же, но вместо Ридомила Голд использует Ордан в пропорции 25 г/8 л воды). Третья обработка – 7 июля (только в теплице). В открытом грунте использует Оксихом по инструкции (только против милдью). Топаз исключил. Четвертую обработку (в случае появления симптомов) проводит коллоидной серой. Системные препараты в это время не использует, т.к. приближается срок созревания урожая.

При выборе препаратов для борьбы с заболеваниями винограда также можно воспользоваться следующим советом: если средство можно применять против фитофтороза, значит, оно будет эффективно и в борьбе с милдью, а если против парши яблони – справится с оидиумом.

 

Всему виной зудень

– Гостил у родственников в Украине и заметил на молодых листьях винограда некрасивые вздутия, похожие на бородавки. Что это такое? На своих кустах я такого еще не видел.

Это работа виноградного зудня. У вредителя продолговатое тело (0,14-0,2 мм) молочно-белого или соломенно-желтого цвета. В результате его «деятельности» на нижней стороне поврежденных листьев появляются выпуклые вздутия (эренеумы), густо покрытые волосками. Они могут встречаться и на бутонах, которые потом не раскрываются. В эренеумах виноградный зудень живет и размножается. За период вегетации винограда дает до семи поколений. Предпочитает зудень виноград с опушенными листьями. У светлых сортов они сначала желтеют, у темных – краснеют. А потом засыхают. Как правило, вредитель частично поражает куст, поэтому достаточно собрать и сжечь поврежденные листья. Эффективен биопрепарат Гаупсин. Первую обработку проводят до цветения винограда, а последующие – еженедельно после цветения. Если же зудень появляется на листьях в большом количестве, для борьбы с ним применяют акарициды (Золон, Митак, Талстаридр.).

Однако это касается в основном южных регионов. В средней полосе садоводства вредители не доставляют каких-либо серьезных проблем. Иногда можно заметить необычные проявления (например, галловая тля) на привезенном посадочном материале. Однако более часто встречается паутинный клещ, и то – в защищенном грунте, а в открытом – очень редко. При поражении им листья становятся бледно-зелеными с желтыми точками (пятнами), а верхние еще и мельчают. На нижней стороне листьев (как правило, на жилках) можно рассмотреть очень мелкие желтые и красные шарики, которые могут двигаться. Это и есть клещи. В данном случае поможет обработка акарицидом (например, Неороном) или инсектицидом, обладающим акарицидными свойствами. Обязательно проводят 2-3 обработки с интервалом в 7-10 дней, даже если уже нет визуальных признаков повреждения клещом.

 

Милдью атакует

Летом после дождей на молодых листьях винограда появились бледно-зеленые и желтые маслянистые пятна. На нижней стороне они покрылись белым налетом. Через две недели пятна стали темными, и листья начали опадать. Что это за напасть и как с ней бороться?

Судя по всему, это ложная мучнистая роса, или милдью. Споры заболевания зимуют в почве, а при поливе или после дождя попадают на нижние листья. Сначала на них появляются маслянистые пятна, а через пару недель они снизу белеют. Примерно через 12-16 дней пятна «ржавеют», а листья отмирают. Ягоды и соцветия буреют и усыхают. Плоды наиболее сильно поражаются милдью в начальной фазе роста. При сильном развитии болезни за месяц куст может потерять все листья и больше половины ягод.

Чтобы точно определить заболевание, пораженные листья необходимо опустить на увлажненную ткань в закрытой посуде. Если это милдью, то буквально за ночь на них появится белый налет.

Если болезнь запущена, без химических препаратов не обойтись. Контактные фунгициды – бордоская жидкость, хлорокись меди, коллоидная сера, Полихом, Хомецин, Купрозан, Цинеб, Ровраль, Поликарбацин, Топаз и др. – работают только на поверхности листа. Они не дают спорам прорасти. Однако там, куда фунгицид не попал, споры продолжают размножаться. К тому же опрыскивать кусты винограда нужно очень тщательно и довольно часто. Начавшийся дождь легко смывает защиту, а химические вещества имеют обыкновение накапливаться в почве.

Системные фунгициды – Строби, Квадрис, Ридомил Голд, Скор и др. – при опрыскивании проникают в ткани растения. На протяжении 2-3 недель подавляют рост грибницы и задерживают спороношение. Такие препараты нужно использовать до массового заражения, профилактически. Они медленно разрушаются, поэтому ягоды можно есть только по истечении срока ожидания (он указан в инструкции). Если провести две обработки (до цветения и при достижении ягодами размера горошины), эффект будет наиболее ощутимым.

Помогает использование биопрепаратов и хорошо зарекомендовавших себя народных средств защиты. Например, против милдью эффективно работают Гаупсин, Байкал ЭМ-1, Фитоспорин-М. Препарат Универсальный утолщает кожицу листьев, делает их блестящими и грубыми – недоступными для спор.

Многие виноградари еженедельно наносят на листья подщелоченный золой настой прелого сена. В нем содержатся сенная палочка и грибоктри-ходерма – антагонисты возбудителей ложной мучнистой росы и других грибковых заболеваний винограда.

Прекрасный эффект дает настой золы (треть ведра золы доверху заливают кипятком, сутки настаивают, первые 6 часов несколько раз перемешивая). Перед опрыскиванием (его проводят поздно вечером или сразу после дождя) настой процеживают и разводят теплой водой (1:2).

 

Щетинистый червец

Летом листья на кустах винограда стали желтеть и опадать. Часть соцветий засохла. На уцелевших гроздьях ягоды в середине лета отставали в росте и усыхали. Ни на листьях, ни на гроздьях вредителя не нашел. Зато под старой корой увидел множество мелких желтых жучков, покрытых густым пушком. В литературе сведений об этом вредителе не нашел…

– Судя по описанию, на кустах винограда поселился щетинистый червец. Он высасывает из лозы сок, а летом уничтожает листья и молодые побеги. Личинки похожи на взрослых особей, но меньше их по размерам. Зимуют взрослые насекомые и личинки в трещинах старой коры. Весной, когда начинается движение сока, щетинистые червецы питаются им. В начале мая самки достигают половой зрелости и откладывают яйца. Через две недели отрождаются личинки, которые переходят на развивающиеся побеги, листья и соцветия. Второе поколение появляется в июне, и насекомые питаются уже соками молодых побегов, ягод, листьев. Поэтому виноград буквально чахнет на глазах. Личинки третьего поколения питаются в августе-октябре соком созревших ягод. В конце октября взрослые самки и часть личинок уходят на зимовку.

Если такой вредитель обнаружен, растения в период отрождения личинок следует обработать Денисом или Каратэ (подойдет любой препарат против тли или колорадского жука). Можно попробовать (только очень аккуратно) очистить штамбы и рукава от старой коры и сжечь ее. А ранней весной после очередной чистки кусты следует обработать минерально-масляной эмульсией для садовых работ или инсектицидом контактного действия.

Опубликовано: Плодово ягодные культуры

Comments are closed.